Naprawa regulatorów prędkości firmy RaX. Jeszcze dwa ściemniacze. Wygląd płytek drukowanych
Czytelnicy często zadają pytania dotyczące naprawy ściemniaczy własnymi rękami.
Dlatego postanowiłem uzupełnić te informacje i podkreślić je w osobnym artykule. którą teraz czytasz.
Jak zawsze będzie dużo zdjęć z objaśnieniami, bo lepiej raz zobaczyć!
Zostanie pokazany przykład tego, jak naprawiłem ściemniacz własnymi rękami. Będzie samokrytyka i przydatne rady.
Przyczyny awarii ściemniacza
Najczęściej przyczyną awarii może być przekroczenie maksimum dopuszczalne obciążenie lub zwarcie w obciążeniu. Przekroczenie obciążenia zdarza się, gdy np. miłośnicy dobrego oświetlenia wkręcają w żyrandole zbyt mocne lampy. Lub kilka lamp jest podłączonych przez ściemniacz, zużywając w sumie zbyt dużo energii.
Nawiasem mówiąc, wybierając ściemniacz, powinieneś wybrać moc z marginesem 30 ... 50%. Jak zwiększyć moc ściemniacza zostanie opisany i pokazany w tym artykule.
Zwarcie jest możliwe nie tylko z powodu wadliwego okablowania. Zdarza się, że gdy żarówki się przepalą, następuje w nich zwarcie (zwarcie), którego nie zagłębimy się w naturę.
Awarie ściemniaczy na triaku
W wyniku zwarcia i przeciążenia z reguły triak nie działa. Jest to główna usterka, która występuje w 90% przypadków awarii.
Głównym elementem jest triak. Jego cechy charakterystyczne- trzy wyprowadzenia i chłodnica przykręcona do obudowy. Najpopularniejsze modele to BT137, BT138, BT139.
Awarię triaka można wykryć za pomocą multimetru. Jeśli zadzwonisz w trybie omomierza, rezystancja między zaciskami A1 i A2 (lub T1 i T2, pierwszym i drugim wyjściem) będzie wynosić od zera do kilku omów. Wniosek - triak zdecydowanie się wypalił.
Jest jeszcze jeden przypadek - pierścienie triakowe normalnie (nieskończony opór), ale ściemniacz nie działa (lampa nie świeci we wszystkich pozycjach regulatora). Pomoże tu tylko weryfikacja, czyli włączenie do rzeczywistego systemu.
Wymiana triaka zostanie szczegółowo omówiona poniżej.
Krem wadliwego triaka, są inne wady ściemniacza:
- Ścieżki zasilania płytki drukowanej wypalają się. Jest to konsekwencja głównej awarii. Tory będą musiały zostać odrestaurowane za pomocą skoczków.
- Mechaniczna integralność regulatora (potencjometr lub zmienny rezystor). Od częstego i intensywnego użytkowania nie ma potrzeby wyjaśniania.
- W ściemniaczach wyposażonych w bezpiecznik należy go najpierw sprawdzić przed naprawą. Często producent dołącza zapasowy, który jest przechowywany w tym samym miejscu, w ściemniaczu, w którym znajduje się pracownik. Racjonalna decyzja. Gdyby był w osobnej torbie, na pewno by się zgubił.
- Mechaniczne zerwanie styków i lutowanie płytki drukowanej. Przede wszystkim lutowanie styków, w które wkręcane są przewody. Zdarza się też, że elementy elektroniczne są po prostu źle lutowane przez producenta.
- Awarie poszczególnych elementów. Przede wszystkim dinistor, potem rezystory i kondensatory.
Obwód ściemniacza
Przed naprawą spójrzmy na obwód ściemniacza. W porównaniu do profesjonalnego ściemniacza, trochę przerobiłem obwód i wyjaśniłem go. W ostatnim artykule schemat pozostał bez zmian. A w nowej numeracji części nie zmieniła się, aby nie wprowadzać zamieszania.
Ściemniacz, który naprawimy, ma właśnie taki schemat.
A co nowego w grupie VK SamElectric.ru ?
Zapisz się i przeczytaj artykuł dalej:
Procedura naprawy ściemniacza
Teraz podam przykład, jak wymienić triak własnymi rękami za pomocą wiertarki, lutownicy i zwykłej wykałaczki.
Triak można wymienić odkręcając radiator i wyjmując triak z płytki. Ale grzejnik jest teraz nitowany. Nit jest znacznie bardziej zaawansowany technologicznie i tańszy w masowej produkcji.
Dlatego odbieramy wiertło wiertłem o średnicy 3,5 ... 5,5 mm.
Strzałka pokazuje kierunek wiertła.
2 Wyjmij chłodnicę z triaka
Radiator jest usunięty, teraz trzeba ostrożnie wylutować zły triak, minimalnie uszkadzając płytkę. Zalecana moc lutownicy to 25 lub 40 watów.
3 Lutujemy triak z płytki. Wyprowadzenia triaka są oznaczone - T1, T2, Gate.
Dodatkowo lutownica wymaga doświadczenia i umiejętności.
Lutownica o mocy 60 watów lub więcej może łatwo uszkodzić płytę.
Klocki skleiły się, ale to jeszcze nieważne.
A oto przyjaciele triaków, obok dinstora DB3:
Triaki (BT139, BT138, BT137) na zdjęciu mają napięcie 800 woltów, maksymalny prąd roboczy wynosi odpowiednio 16, 12 i 8 amperów.
Arkusz danych można pobrać na końcu artykułu.
Teraz wstawiamy nową część do tych otworów przelotowych:
9 Odetnij nogi (wnioski))
Zworka nie powiodła się, trzeba było użyć cieńszych przewodów...
Dokładnie sprawdzamy lutowanie, aby nie było zwarcia między padami.
Teraz pozostaje sprawdzić działanie w rzeczywistym obwodzie przełączającym. Przypominam, że ściemniacz włącza się tak samo jak zwykły włącznik:
Do testu obwodu używam żarówki o dowolnej mocy we wkładzie, przewodu z wtyczką i listwy zaciskowej.
Jeszcze dwa ściemniacze. Wygląd płytek drukowanych.
Bonus - więcej zdjęć:
Rezystory są oznaczone kolorami. Dowiedziałeś się jak?
Obwód ściemniacza. Niestandardowe?
Pobierz informacje referencyjne na temat triaków do ściemniaczy:
/ Karta katalogowa, pdf, 183,12 kB, pobrano: 8915 razy./
/ Karty katalogowe, pdf, 150,55 kB, pobrane: 11810 razy./
Jeśli kupisz triak, to na Aliexpress w Chinach kosztują one grosz, w tym przypadku 10 rubli / sztukę.
Trzeba też wziąć pod uwagę przewagę triaków BTA nad BT - kołnierz BTA (chłodnica) jest odizolowany od części pod napięciem, a to zwiększa bezpieczeństwo!
Podobieństwa między ściemniaczami a zabezpieczeniami lamp
Bloki ochronne lamp, które płynnie włączają jasność lamp, szczegółowo opisałem w moich artykułach o takich blokach.
Różnica między ściemniaczami a BZ polega tylko na sterowaniu. W zespołach zabezpieczeniowych triak jest sterowany przez sterownik zgodnie z programem. Program może być dowolny, nawet falową zmianą jasności. Może być kontrolowany przez dowolny analog lub sygnał cyfrowy. Będzie popyt.
Jeśli jesteś zainteresowany, zapisz się do
Na początku marca udało nam się zakupić doskonałego zabawkowego jeepa sterowanego radiowo z mocnym silnikiem serii 380 i serwo z płynną kontrolą skrętu, po czym to urządzenie ścigało się w śniegu, deszczu, piasku i kurzu. Co więcej, testy samochodu na ponad 30 wyścigach wykazały, co następuje: nie obchodzi go to! Były już zalane wodą po uszy, zatkane piaskiem i pokryte mokrym śniegiem od stóp do głów, a na asfalcie leciały salta z trampoliny - ale jechały mocno (poza paroma razy odpadły druty na złączu mojej domowej baterii 2S).
Ale tutaj na starej kobiecie znaleziono zgniłą - wypalił się regulator prędkości na wspólnej jednostce sterującej. A było tak: ten jeep ma tryb super speed, który aktywuje się tylko przekręcając kluczyk w pilocie. Taka ochrona przed dziećmi, bo wtedy 2-kilogramowa maszyna zamienia się w ciężki pocisk, który w zderzeniu może unieść dziecko.
Czasem włączałem tę superszybkość na asfalcie, ale potem decydowałem się przebiec po trawie, która utrudniała ruch. No i oczywiście przegrzały się mosfety sterujące silnikami na moście w drugiej minucie wyścigu. Samochód przestał jechać do przodu (i cofał się od razu z maksymalną prędkością).
Na początku z jakiegoś powodu pomyślałem o pilocie - nagle pojawił się przycisk w którym utknął lub zniknął styk we włączniku. Naiwne myśli! Pilot działał bezproblemowo (o tym pośrednio decyduje zmiana prądu jego poboru podczas różnych kliknięć).
Składamy pilota i przechodzimy do trudniejszej części - demontażu jednostki sterującej serwo i silnikiem, zwanej FY-RX01.
Obwód regulatora RC
Jest to blok zawierający wewnątrz odbiornik radiowy 2,4 GHz, sterowanie serwo oraz sterownik silnika PWM (za pomocą 4 tranzystorów polowych).
Nie udało się znaleźć dokładnego schematu i nie jest to szczególnie wymagane. Najprawdopodobniej wypaliły się niektóre mosfety, ponieważ jeśli problem tkwi w mikroukładach, można od razu spuścić wodę i poszukać gotowego modułu do sprzedaży (oby radioamatorzy wybaczyli mi tę herezję).
Tranzystory bohaterów tej okazji zostały łatwo odnalezione, ponieważ były zwarte, ale biorąc pod uwagę ich bezimienność, pojawiło się pytanie o znalezienie analogu.
Ale nie trzeba się tutaj zbytnio zastanawiać: według informacji z blogów naprawiających te moduły, tranzystory MOSFET z zasilaczy PWM dla procesorów i kart graficznych PC są tutaj idealne. Ich prąd wynosi około 30-40A, co jest więcej niż wystarczające dla silnika zużywającego 5-10A.
Ale jest jeden problem - prawie niemożliwe jest przylutowanie ich zwykłą lutownicą, nawet jeśli ma ona 100 watów. Są lutowane lutami ogniotrwałymi i najprawdopodobniej wynik będzie podobny do mojego:
Musiałem użyć stacji lutowniczej (pistolet na gorące powietrze), po czym wszystko poszło dobrze i wymiana spalonych pracowników terenowych zakończyła się sukcesem. Następnie spójrz na testy samochodu sterowanego radiowo po naprawie (i jednocześnie testy niedawno zakupionej kamery wideo SONY HDR-250, bo szkoda po prostu kręcić wideo na kanał YouTube z rozdzielczością 0,3 megapiksela telefon).
Wideo
Jak zauważyłeś, dodatkowo zdecydowano się na umieszczenie reflektorów LED na 2 diodach LED 3 V, 300 mA podłączonych przez rezystor 20 Ohm 1 W do akumulatora. Łączenie szeregowe z niskim prądem 100 mA, aby się nie przegrzać. Widać więc, że samochód jest włączony, a jazda z nimi po ciemnej ulicy to wielka przyjemność!
Ogólnie rzecz biorąc, po naprawie wszystko działa tak, jak powinno, więc dochodzimy do tego: prawie wszystkie kontrolery PWM modeli RC są zbudowane na mosfetach, a kiedy się wypalą, po prostu lutujemy tranzystory z płyt starych niedziałających kart graficznych z płyt głównych, których powinieneś mieć dużo. Dziękuję wszystkim za uwagę!
Omów artykuł NAPRAWA REGULATORA PRĘDKOŚCI MODELU RC
Jeśli twój regulator prędkości się przepalił, nie spiesz się, aby wyrzucić go do kosza, nadal można go naprawić. Opowiem jak naprawić takie urządzenia na przykładzie TURNIGY Multistar 20A SBEG4A.
Najpierw otwórz regulator, w tym celu należy ostrożnie przeciąć koszulkę termokurczliwą na całej długości
Następnie wyjmujemy płytkę z koszulki termokurczliwej i wyjmujemy radiator
Tutaj jest wystarczająco dużo szczegółów :) Aby dowiedzieć się, co przynoszę schemat blokowy (schemat)
Dla jasności podświetlony kolorem na tablicy zgodnie ze schematem blokowym
Po otwarciu regulatora rozpoczynamy diagnostykę. Na początek sprawdzamy wzrokowo, czy nie ma rozdrobnionych części, żużli, sadzy tranzystorów, zwarć, metalowych wiórów, złego lutu, krzywo zainstalowanych części. Jeśli zaobserwujesz takie wady, wyeliminuj je, być może była to przyczyna awarii, ale nie spiesz się, aby ją włączyć! Mogą być spalone części. Najczęściej wypalają się w nich tranzystory sterujące (klucze), mam ich 6. (Kolor niebieski) 3 z każdej strony. Zwykle wypalają się z przeciążenia lub zwarcia. W Internecie jest wiele informacji o tym, jak je sprawdzić. Ale możesz je szybko sprawdzić pod kątem podziału między drenem a źródłem, drenem a bramą. Jeśli są, wymień je na te same lub znajdź analogi zgodnie z ich parametrami. Wszystko trzeba sprawdzić! Z reguły wypalają się w parze z jednej i drugiej strony. Wszystkie 6 wypaliło się dla mnie :) Na razie nie włączamy go z radości! możliwe, że gdyby awaria nastąpiła między odpływem a żaluzją, inne elementy wypaliły się.
Następnie sprawdź SBEG (jasnoniebieski) Powinien mieć napięcie 5,4 - 5,6 wolta. Zwróć uwagę, że nie ma dokładnie 5 woltów! więc należy uważać przy zasilaniu innych urządzeń za pomocą SBEG SBEG jest regulatorem przełączającym. Jeśli napięcie nie jest podtrzymywane, sprawdzamy jego składowe. Składa się z oscylatora głównego (chip 8 nóg) i sterownika polowego (chip 6 nóg). Konieczne jest sprawdzenie pracownika terenowego pod kątem awarii, diody ochronnej (prostokąt na lewo od filtra) i elektrolitu (żółty prostokąt).
Schemat SBEG z karty katalogowej (np. LM3485)
Następnie patrzymy na stabilizator dla ATmega8a (Kolor pomarańczowy) Jest to zwykły stabilizator 5 V na chipie LM2931 (8 nóg). Sprawdzamy, czy napięcie powinno mieścić się w zakresie 4,9 - 5,1 wolta. Jeśli nie, wymień.
Zaglądamy do arkusza danych (pinout to również bonus)
Następnym krokiem jest stabilizator 12 V oparty na 78L12 (różowy). Mierzymy napięcie powinno mieścić się w zakresie 11,9 - 12,1 woltów. Jeśli tak, wymienię część.
Schemat zgodnie z arkuszem danych
Inwentarz (kolor szary) składa się z 3 tranzystorów i 3 diod, które również należy sprawdzić pod kątem awarii.
Cóż, ostatnim etapem jest układ ATmega8a (fioletowy). Chińczycy postanowili zaoszczędzić pieniądze i zamiast ATmega8 wstawili ATmega8a, który jest kilkakrotnie tańszy. Aby to sprawdzić, musisz sprawdzić wnioski dotyczące awarii. W stanie włączonym szpilki mikroukładu przechodzące bezpośrednio przez rezystory ograniczające do klawiszy muszą mieć logiczne zera. A wnioski przechodzące przez inwentaryzację powinny być jednostkami logicznymi. Jeśli nie, chip mógł ulec awarii. Ponadto, jeśli masz specjalny sprzęt, warto sprawdzić kwarc na 16 MHz (prostokąt w paski).
Rozgryzłem diagnostykę, dostałem 6 spalonych tranzystorów które są naprawiane przez wymianę, wymieniłem 30 amperów z płyty głównej, dalece nie wygląda to estetycznie (wielkość jak na tranzystory duży), ale działa.
Jeśli chodzi o rozlutowywanie, nie jest konieczne posiadanie suszarki lutowniczej, najważniejsze jest więcej lutowia i topnika. Lutowałem zwykłą 40 watową lutownicą :)
Podsumowując, nawet jeśli nie można wyregulować regulatora, w każdym razie można go pozostawić na części do naprawy innych regulatorów.
I chciałbym też powiedzieć, że mój regulator się spalił po wgraniu firmware kda dla multistara. Po włączeniu pisnął m.in. uruchomił się po dodaniu gazu, palił: (Może ktoś powie co zrobiłem źle.
Miłego dnia wszystkim!
RaX
W przypadku przeciążenia (na przykład wiercenia dużej liczby otworów w betonie) wiertarka elektryczna FIT często zawodzi regulator prędkości w połączeniu z przyciskiem zasilania. Aby go naprawić, należy najpierw ostrożnie zdemontować wiertło, wyjąć z niego regulator i odłączyć od niego przewody, po uprzednim zapisaniu, który przewód jest podłączony do którego styku.
Demontaż korpusu regulatora następuje poprzez wygięcie ścian bocznych i zdjęcie pokrywy z zatrzasków, bez kleju. Musimy być ostrożni i powolni - są 2 sprężyny, które tęsknią za światłem i lecą))).
Z mechaniką wszystko jest proste - myjemy styki i spłukujemy alkoholem z brudu. Płytkę z obwodem można łatwo wyjąć, wysuwając najpierw miedziane kwadraty styków zaciskowych z rowków. Jedynym elementem obwodu, który zawodzi, jest triak. Odnajdujemy go i „neutralizujemy” lutując odpowiednie dla niego przewodniki (zakopujemy go na miejscu).
Z elektrody sterującej wykonujemy kran cienkim drutem (do zmieszczenia pod osłoną) i podczas montażu wyprowadzamy go w istniejący otwór. Odwrotny montaż regulatora nie stanowi problemu (jeśli jesteś ostrożny i powolny!). Z zacisków regulatora (nie z fazy) wykonujemy 2 dodatkowe. gniazdo z elastycznym przewodem do podłączenia triaka. Staje się zdalnym elementem regulatora. (w uchwycie jest wystarczająco dużo miejsca na jego lokalizację).
Wypalony kontroler stempla? Rozwiążmy to. Więc zdemontujmy korpus dziurkacza, musisz dostać się do płyty regulatora, Oto jej zasada Schemat obwodu(patrz rys. 1).
Ryż. 1 - Obwód regulatora
Zasada jego działania i zastosowane komponenty
Tyrystor to urządzenie półprzewodnikowe, które jest wykonane na bazie monokryształu, półprzewodnika czterowarstwowego struktura p-n-p-n- typ, ma dwa stany stabilne w kierunku do przodu - czyli jest to stan niskiej przewodności (tyrystor zamknięty) i stan wysokiej przewodności (tyrystor otwarty). W przeciwnym kierunku tyrystor ma tylko właściwość blokowania. Innymi słowy, tyrystor to sterowana dioda. Tyrystory dzielą się na trinistory, dinistory i triaki.
Triak to urządzenie półprzewodnikowe, które służy do sterowania obwodami z Napięcie AC. W elektronice jest używany jako przełącznik sterowany. W stanie zamkniętym nie ma przewodzenia pomiędzy kontrolowanymi elektrodami. Po przyłożeniu prądu sterującego do elektrody sterującej triaka, między sterowanymi elektrodami pojawia się przewodzenie. W takim przypadku triak w stanie otwartym przepuszcza prąd w obu kierunkach.
Dinistor. Nie ma zasadniczej różnicy między dinistorem a trinistorem, ale jeśli dinistor jest włączony, gdy między zaciskami anody i katody zostanie osiągnięte określone napięcie, które zależy od rodzaju tego dinistora, to w tym przypadku napięcie włączenia na trinistorze można specjalnie zmniejszyć, jest to ułatwione przez zastosowanie impulsu prądowego o określonym czasie trwania i wielkości na jego elektrodzie sterującej z dodatnią różnicą potencjałów między anodą a katodą, a z założenia różnica między trinistorem leży tylko w obecność elektrody kontrolnej.
Na ryc. 2 po lewej stronie pokazuje triak BTA16 - 600 V, jest on używany w obwodzie regulatora. Liczba 16 w nazwie oznacza maksymalną obciążalność prądową 16 amperów. W centrum ryc. 2 pokazuje dinistor DB3 (istnieje większy krajowy analog - KH102). Ten urządzenie półprzewodnikowe otwiera się, gdy napięcie na jego końcach osiąga 30 woltów.
Ryż. 2 - Triak VS2, dinistor VS1, kondensator C1
Ze schematu na ryc. 1 pokazuje, że dinistor VS1 jest podłączony do ramienia sterującego triaka VS2. Gdy kondensator C1 zostanie naładowany do 30 woltów, dynistor VS1 otworzy się, a jednocześnie otworzy triak VS2.
Wymagana moc jest regulowana za pomocą zmiennego rezystora VR1 poprzez ustawienie napięcia na dinistorze, napięcie to określa moment, w którym triak wchodzi w stan otwarty (patrz rys. 3). Za pomocą przełącznika SA1 (który jest wbudowany w rezystor VR1) ustawia się odpowiednio maksymalną moc i maksymalną prędkość perforatora.
Ryż. 3 - Przekazana moc
Więc teraz musisz przylutować dinistor. Sprawdź dinstor za pomocą multimetru. Nie powinien trzymać się w żadnym kierunku. Jeśli dinistor jest uszkodzony, kondensator należy również przylutować, ponieważ najprawdopodobniej się przepalił. Przylutuj nowy dinistor przez montaż powierzchniowy za pomocą Odwrotna strona płytki (ścieżki PCB są bardzo kruche, z tego powodu radzimy robić to w ten sposób, dopóki nie uzyskasz działającego regulatora). Tutaj zastosowano krajowy odpowiednik KH102, ponieważ dinistory marki DB3 nie są wszędzie sprzedawane (ryc. 4).
Ryż. 4 - Elementy do montażu powierzchniowego
Sprawdźmy funkcjonalność tablicy. Jeśli regulator nie działa, oznacza to, że wypalił się również triak (w tym przypadku tak właśnie się stało). Wymienimy triak i ponownie sprawdzimy. Regulator musi działać.
Następnie ostrożnie przylutuj dinistor, triak i kondensator do płytki drukowanej, nie zapominaj, że pożądane jest ustawienie dinistora tak, aby nie kolidował z płytą regulatora, swobodnie pasował do korpusu stempla (ryc. 5) .